Как правильно собирать опалубку под фундамент

Под опалубкой понимаются ограничители, используемые при заливке монолитных конструкций из бетона, пенобетона, газобетона и других подобных материалов. В высотном и промышленном строительстве используются специальные разборные конструкции из щитов со специальными креплениями. Однако для частного строительства рациональнее использовать самодельную опалубку.

Назначение опалубки

Основная задача опалубки для ленточного фундамента — удерживать жидкий материал, чтобы он не растекался. Бетон высыхает равномерно и набирает необходимую прочность в ограниченном пространстве. Ниже перечислены некоторые из основных требований к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, устойчивость к давлению жидкой смеси и внешним воздействиям;
• стабильные размеры внутреннего пространства (геометрии будущих элементов фундамента)
• беспрепятственная заливка жидкой смеси в форму, армирование монолитного фундамента.

Более подробные технические требования к опалубке есть в ГОСТ 52085−2003, но они в основном относятся к промышленно используемым конструкциям. Для самостоятельного возведения опалубки необходимо соблюдение только основных условий.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную опалубку, которую можно снять после затвердевания, и несъемную.

Съемная опалубка для фундамента

Вспомогательные конструкции, которые удаляются после достижения бетонной смесью частичной прочности, называются опалубкой. Съемные элементы состоят из щитов (сплошных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (почти всегда для ленточных фундаментов), то добавляются к этому набору добавляются проставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных стержней с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: снятие опалубки происходит до окончательного затвердения бетона, поэтому при проведении дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента, зависящие от марки бетона, погодных условий и размеров конструктивных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемные формы, которые остаются в структуре здания после затвердевания смеси, считаются постоянной опалубкой. Этот тип конструкции обеспечивает дополнительную прочность здания, а также его тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используются специальные блоки из пенополистирола и других материалов.

Важно отметить, что возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство и позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Материалы для изготовления опалубки

Существуют различные материалы, которые могут быть использованы для создания фундаментной опалубки.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки изготавливается из стальных листов толщиной 1–2 мм. Она отлично подходит для обустройства ленточных и монолитных конструкций фундамента. Арматуру можно приварить непосредственно к листам опалубки, что будет способствовать увеличению жесткости фундамента.

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки: листы можно легко согнуть до нужной формы бетонного фундамента. Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Этот вид опалубки, изготовленной из бетонных плит, является относительно дорогим. Используя плиты разной толщины при заливке фундамента, можно сэкономить на количестве используемой бетонной смеси без ущерба для прочности и других важных характеристик конструкции.

Однако плиты бетона очень тяжелые и требуют специального оборудования для установки. Если опалубка изготовлена из сборных плит и одного элемента недостаточно, придется устанавливать дополнительные распорки, что также увеличит конечную стоимость строительства.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола — очень практичный и качественный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки чрезвычайно просты в сборке и могут быть легко подогнаны под нужную форму. Однако к недостаткам можно отнести трудности с выбором определенных конструктивных элементов (обычно закруглений и углов) и относительно высокую стоимость.

Подручные материалы

Использование шифера, профлистов и других подходящих материалов для сборки опалубки имеет ряд преимуществ, самым заметным из которых является низкая стоимость. Однако есть и ряд недостатков использования этого метода, к которым относятся следующие:

• сложность монтажа;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных распорок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших зданий.

Древесина

Одним из самых популярных вариантов опалубки являются листы фанеры и доски. К преимуществам этого варианта относятся доступность и относительно невысокая цена материала. Деревянные элементы просты в установке — все действия можно выполнить без использования труднодоступных или сложных в обращении инструментов.

Основным недостатком является необходимость в некоторых ситуациях использовать дополнительные элементы для усиления конструкции. Чаще всего такая необходимость вызвана разными размерами используемых материалов. Поэтому деревянная опалубка являются популярным выбором благодаря простоте сборки.

Однако перед началом строительства важно произвести расчеты.

Расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать количество опалубки, необходимой для бетонного фундамента, нужно разделить периметр фундамента на длину используемых досок, затем разделить высоту фундамента на ширину одной доски и перемножить эти значения.

В среднем на 1 м³ опалубки требуется от 40 до 65 элементов, но это количество зависит от ширины используемых досок.

Помимо стоимости покупки досок для опалубки, необходимо учесть стоимость бруса для крепления основных элементов, распорок для усиления системы, арматуры, крепежа и недостающих инструментов, что может составить до половины стоимости покупки досок. Другой вариант — арендовать опалубку на строительной площадке. В большинстве случаев это дешевле, чем устанавливать ее самостоятельно.

Инструктаж по обустройству несъемной опалубки

Несъемные конструкции отличаются своей простотой и скоростью установки. Опалубка остается в фундаменте после заливки раствора. Чаще всего несъемная опалубка собирается из подручных материалов, таких как ЦСП или ДВП.

В случае обустройства столбчатого фундамента функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла или асбеста. Такая ситуация действительно будет способствовать дополнительному увеличению прочности бетонного основания. В большинстве случаев от использования распорок и дополнительных опорных элементов можно вообще отказаться.

Монтаж несъемной опалубки

1. Выкопать котлован, размер и конструкция которого соответствуют техническим характеристикам будущего фундамента. Это следует сделать в начале проекта.
2. Оставьте небольшой зазор между землей и опалубкой. Это облегчит установку конструкции. После снятия опалубки зазор нужно будет заполнить землей.
3. Засыпьте дно подготовленной ямы слоями песка и гравия. Каждый слой должен быть тщательно утрамбован.
4. При необходимости поверх подушки уложите арматурную сетку. Она значительно увеличит прочность готового фундамента.
5. После выполнения всех этих действий можно приступать к монтажу элементов опалубочной конструкции. Остается только собрать все вместе и залить бетоном.

Подождите около месяца, пока он наберет прочность, а затем можно переходить к другим запланированным строительным работам

Инструктаж по обустройству съемной опалубки

Деревянная опалубка для ленточного фундамента устанавливается с помощью досок, балок, металлических прутков (арматуры), крепежа и гидроизоляции. Эта система состоит из двух параллельных сторон.

Процесс сборки конструкции выглядит следующим образом:

1. Сначала необходимо рассчитать стоимость и количество необходимого материала.
2. Затем подготовьте площадку и выкопайте котлован на месте, где будет установлена опалубка.
3. После этого установите деревянные щиты и произведите монтаж опалубки.
4. Наконец, укрепите и гидроизолируйте конструкцию.

Обычно опалубка устанавливается по всем правилам специалистами в области строительства. Однако этот вид работ может быть выполнен даже новичками. Строителям-новичкам следует изучить каждый этап отдельно, чтобы полностью понять специфику обустройства опалубки.

Шаг 1 — расчеты при проведении работ

Опалубка для любой конструкции требует предварительного расчета технических параметров и необходимого количества материалов. Расчеты проводятся до начала монтажных работ и учитывают тип сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, поэтому цена будущей конструкции меняется.

Чаще всего при строительстве частных домов и зданий используется опалубка из дешевых материалов (OSB-плита, доски, фанера и т. д.). Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главным достоинством которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить цену материала на количество её кубических метров. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные затраты: стоимость и количество бруса, деревянных распорок.

Расчет количества материалов проводится просто. На начальном этапе разделите периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Затем разделите высоту фундамента на ширину деревянного элемента. В конце полученные ранее значения перемножаются. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для устройства опалубочной системы.

Опытные строители рекомендуют добавить к полученным цифрам запас около 10%. Закупка дополнительных материалов часто составляет до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе расчетов добавляются затраты на приобретение инструментов и крепежных элементов.

Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством

Подготовку к закладке фундамента дома следует начинать с участка. Все деревья, кусты, пни, валуны и камни должны быть удалены. Затем следует снять верхний слой почвы с размеченного участка и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колья и натянуть между ними шнур или прочную нить. Колышки устанавливаются по углам будущей постройки, а нить должна быть натянута строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента.

Для установки системы необходимо вырыть траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для этого рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт укладывается по периметру фундамента или используется для выравнивания территории участка.

Устройство подушки — важный этап подготовительных работ. На дно траншеи насыпается песок. В дальнейшем слой песка будет защищать фундамент от грунтовых вод, проникновения мороза и не даст фундаменту осесть. Укладка слоев производится поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего потребуется три таких слоя для укладки подушки.

Далее на песчаное покрытие укладывается геотекстильная ткань, а также слой мелкозернистого щебня. После всего покрытие нужно тщательно утрамбовать.

Шаг 3 — соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитов варьируется от 1 до 3 метров. Элементы крепятся к металлическому профилю или к каркасу из деревянных брусков с помощью саморезов. Первый и последний бруски крепятся на расстоянии около 15–20 см от края.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруса должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны брусья заостряются, чтобы в дальнейшем было легче вбивать их в землю. Ленточная опалубка крепится снаружи и внутри, по всему периметру, с обеих сторон. Снаружи устанавливаются диагональные стойки из дерева или металла.

Установка опалубки для ленточного фундамента считается одним из самых простых видов систем. Конструкция устанавливается на дне траншеи.

Процесс состоит из нескольких этапов:

• разметка;
• установка брусков;
• установка первых элементов опалубочного щита;
• проверка уровня установки щитов;
• дальнейшая установка элементов с учетом предыдущих щитов;
• установка параллельной стороны опалубки.

Установка ленточной опалубки начинается с забивания щитов в землю до соприкосновения с почвой.

Шаг 4 — укрепление опалубки и гидроизоляция

Чтобы предохранить щитовые панели от смещения во время заливки бетона, противоположные стороны опалубки скрепляются деревянными перемычками. Перемычки крепятся металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8–12 мм.

Шпильки должны быть на 10 см длиннее, чем щиты, а крепежные элементы следует устанавливать на расстоянии 15 см от края.

Для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов деревянные щиты покрывают полиэтиленом или любым другим гидроизоляционным материалом. Щиты покрываются с нахлестом и закрепляются мебельным степлером. В заключение проверяется надежность конструкции.

Опалубка для разных типов фундамента

Для ленточной опорной конструкции

Строительство тяжелых зданий требует создания надежной несущей конструкции. Лучше всего для этих целей подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма, как правильно сделать каркас для заливки бетона, не существует. Каждый мастер вносит свои коррективы. Далее представлен один из множества возможных вариантов. Для изготовления были использованы обрезные доски 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегая громоздких размеров, лучше делать элементы опалубки, не превышающие 3–4 м в длину. Для соединения щитов подойдут те же обрезные доски или рейки, тонкие рейки крепятся ребром.

Обратите внимание! Среди мастеров постоянно ведутся споры по поводу использования крепежа. Для одних удобнее и дешевле использовать гвозди, другие считают более практичным и быстрым крепление щитов саморезами.

Следующим этапом возведения опалубки для монолитного фундамента является установка щитов в траншее. Для этого вам понадобятся угловые подпорки и колья для забивания в землю. Правильно делать двухсторонние подпорки с интервалом 0,5–0,7 м. Избежать смещения опалубки при креплении поможет установка между параллельными щитами раскосов, которые впоследствии останутся в фундаменте.

По углам траншеи устанавливаются колья, между которыми натягивается веревка. Ее высота превышает ту часть будущего фундамента, которая возвышается над землей. Затем устанавливаются остальные колышки. После установки одного ряда щитов опалубки, их закрепляют колышками. Второй ряд выполняется таким же образом.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки используются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Расстояние между распорками составляет 1 м, они не подвергаются воздействию силы расширения залитого фундамента, а только облегчают процесс установки опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками для предотвращения деформации конструкции. Максимальный зазор между рейками составляет 0,5 м. Если высота надземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки необходимо связать между собой через две. Затем концы проволоки нужно закрепить на внешних вертикальных стойках.

В процессе демонтажа опалубки проволоку отрезают и оставляют в фундаменте. Для установки подпорок на щит для поддержки прибивается короткий брус. Нижняя часть опор опалубки упирается в колышки. Стыки щитов обязательно поддерживаются подпорками.

В опалубку над поверхностью земли устанавливаются отрезки пвх-труб, которые будут служить вентиляционными отверстиями или для прокладки коммуникаций. Вместо труб можно сделать технические отверстия с помощью деревянных коробов, которые впоследствии будут удалены из фундамента.

На завершающем этапе тщательно проверяется прочность установки опалубки, которая не должна шататься даже при значительном механическом воздействии. После устранения всех недостатков можно приступать к заливке фундамента.

Для столбчатого фундамента

Легкие здания могут опираться на столбы вместо монолитной конструкции. Опалубка для столбчатого фундамента может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка изготавливается из рубероида, который сохраняет свою форму благодаря арматурному каркасу, и различных видов труб, таких как асбестоцементные, металлические или пвх.

Каркас столбчатого фундамента может быть изготовлен своими руками из различных материалов. Наиболее популярные варианты — это доски толщиной до 40 мм (часто достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Другие варианты — ДСП, плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами, стальные листы, которые формируются в короб с помощью уголков.

Процесс установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще, чем подготовка к заливке ленточного фундамента. Ключевыми моментами процесса являются:

• подготовка ям соответствующего размера под столбы;
• устройство дренажной подушки на дне.

Первоначально в углы будущей опалубки с внешней стороны забиваются бруски. Под эти бруски подготавливают щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации. Короб опалубки и ранее вбитые брусья крепятся друг к другу гвоздями или шурупами.

Если будущие столбы имеют внушительные размеры, то каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Важно избегать зазоров между досками более 4 мм, так как это приведет к вытеканию бетонного раствора и ухудшению прочности фундамента. Высота опалубки должна быть больше уровня залитого бетонного раствора.

Для ступенчатого фундамента

Бывают случаи когда требуется построить опорную конструкцию в виде ступеней. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от поставленных задач:

• Если строительство ведется на склоне, то каркас формируется уступами, с учетом крутизны склона.
• Если необходимо сделать короб под столб, который имеет широкое основание, и каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Основные моменты, о которых следует помнить при устройстве фундамента:

• Выемка грунта производится от нижней отметки вручную и ярусами, чтобы каждый выступ сохранял под собой материковую почву.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Установка опалубки должна производиться в соответствии с проектными чертежами. Обязательно соблюдение размеров каждой ступени.
• Каркасы должны быть сплошными. Каждая из них имеет распорки, торцевые элементы, подкосы и арматурные стойки, закрепленные вертикально.
• Секции уступов оснащены несъемными щитами, обрезанными по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, первоначально крепятся угловые щиты и монтажные уголки.

Для фиксации щитов необходимо использовать натяжные струбцины и соединить их между собой пружинными скобами. После того как доски будут установлены на место, можно навешивать стяжки следующего яруса на каркас первого яруса. Для последнего короба необходимо установить опалубку стакана. Для выполнения этой задачи потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Очень массивные здания или проблемная почва требуют строительства монолитного плитного фундамента. Процесс этот трудоемкий, поэтому самостоятельно его выполнить невозможно. Для плиты вам также потребуется сделать опалубку из деревянных досок.

Обратите внимание! Если нет возможности создать каркас, и его функции будут выполнять стены котлована, то потребуется гидроизоляция поверхностей полиэтиленом или рубероидом.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основная задача — сохранить форму фундамента до полного застывания бетона. Каркас можно сделать из обрезных досок, но при этом нужно следить, чтобы на стыках не было щелей. Очень удобно использовать для этой цели инвентарные щиты. Оптимально делать опалубку из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью. В качестве распорок и других дополнительных элементов можно использовать лиственницу.

Древесина должна быть влажной, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, что впоследствии приведет к снижению прочности бетона. Чтобы уменьшить сцепление бетона с внутренней поверхностью опалубки, обработайте древесину глиняным раствором или маслом. Это способствует созданию гладкой поверхности для вашей монолитной фундаментной плиты.

Когда необходимо снимать опалубку

При снятии опалубки необходимо учитывать несколько факторов, но прежде всего скорость схватывания раствора. На эту скорость влияют марка бетона, погодные условия и метод бетонирования.

Опалубку следует снимать только после полного затвердевания бетона. Этот срок обычно составляет около 28–30 дней. К этому времени бетон становится достаточно прочным, чтобы держать свою форму без опалубки.

Строительные нормы включают процентные показатели отвердения для всех типов бетонной смеси. Эти нормы позволяют снимать опалубку без повреждения фундамента уже через две недели после заливки, если условия были благоприятными для схватывания раствора.

Основные требования при проведении работ

При выполнении работ строители учитывают все детали, чтобы опалубка приняла стабильную форму. В противном случае опалубка может принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюдать следующие условия:

• Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
• Предел смещения конструкции не должен превышать 15 мм.
• Максимально допустимые перепады между плитами не должны превышать 3 мм.
• На участках с рыхлой почвой траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
• В некоторых случаях при установке опалубки используется пеноизоляция. В этом случае траншею делают шире с учетом дополнительного слоя изоляции.

Как сократить расходы

Существуют специальные техники, которые могут помочь снизить стоимость укладки бетона, особенно если опалубка арендуется. Одним из таких методов является заливка бетонной смеси в несколько этапов, так называемая послойная заливка. Это следует делать в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 градусов Цельсия. После заливки каждого слоя должен быть перерыв в 3–4 дня.

Процесс возведения опалубки в этом случае имеет некоторые особенности. На начальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя бетона. Затем следует небольшой перерыв, а через 3 дня заливается следующий слой. Последующие щиты монтируются с учетом захвата нижнего слоя. Постепенно конструкция наращивается до необходимого уровня.

Важная деталь: после заливки каждого слоя раствора необходимо удалять цементное молоко, которое образуется на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора производится на отдельных участках фундамента. Участок делится на 2–3 части, и бетон поочередно заливается во всех секторах. Опалубка для вертикальной заливки устанавливается следующим образом:

• по бокам рамы крепятся горизонтальные брусья;
• после формирования фундамента в первом секторе брусья продвигаются на полметра;
• опалубка переносится на другой вертикальный участок.

Слой фундамента не обязательно должен быть абсолютно гладким, он просто должен обеспечивать достаточную адгезию для следующего вертикального слоя.

Правильное устройство дренажа фундамента также очень важно для предотвращения сырости и плесени в подвале в будущем.

Устройство опалубки фундамента: советы

Опалубку часто считают просто парой досок, прибитых друг к другу, но на самом деле это важный переходный этап в строительстве, от фундамента к стенам.

В настоящее время опалубка часто представляет собой гораздо более сложную систему, чем просто пара досок. Особенно это касается стен. Благодаря современным методам строители и архитекторы могут создавать действительно грандиозные здания.

В последнее время очень популярной стала пленочная опалубка. Этот вид строительства предполагает обертывание возводимой конструкции в один из нескольких пленочных материалов. Использование этого метода позволяет значительно сэкономить на строительных материалах.

Заключение

Важно помнить, что правильно армированный и забетонированный фундамент обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность всей конструкции, независимо от того, какой тип опалубки выбран для создания монолитного основания здания. Поэтому экономия на этапе возведения фундамента нежелательна, а материалы должны быть максимально качественными и функциональными.