Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент

Если вы хотите узнать, как правильно построить опалубку для ленточного фундамента своими руками, вам следует потратить время на ознакомление со всеми этапами и важными деталями. Это поможет вам избежать ошибок и гарантирует, что фундамент прослужит долгое время.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Существует два типа опалубки — съемная и несъемная. Съемная опалубка снимается после достижения бетоном 50% прочности, а несъемная опалубка становится частью фундамента. Несъемная опалубка, изготовленная в основном из экструдированного пенополистирола, появилась совсем недавно и становится все более популярной, поскольку она не только принимает форму, но и одновременно выполняет функции теплоизолятора, звукоизолятора и гидроизоляции. Хотя первоначально она стоит дороже, в долгосрочной перспективе она экономит время и деньги.

Пустотелые бетонные блоки — это еще один вид несъемной опалубки, которая бывает различных конфигураций, например, стеновая, угловая или радиусная. Они состоят из двух или трех стенок с несколькими перемычками, которые удерживают стенки блока на месте. Такие блоки соединены между собой замками и усилены прутами.

Типы конструкций

Для опалубки ленточного фундамента используются различные материалы, в том числе дерево, металл и другие материалы. Эти материалы соединяются вместе для создания жесткой конструкции, способной выдержать вес бетона. Некоторые виды опалубки также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики для дома. Разберем виды опалубки:

1. Съемные (разборные). Щиты обычно изготавливаются из дерева, но иногда их делают из пластика или металла. Они собираются вместе, как пазл, а стыки между частями заделываются. Обычно вы определяете, сколько материала вам нужно, когда приезжаете на место работы. После использования щитов их можно разобрать и использовать снова. Вы также можете сделать их самостоятельно из дерева.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, обычно изготовленная из пенополистирола, которая служит в качестве основного теплоизоляционного слоя. Она часто используется, когда площадь здания ограничена. Благодаря усилению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируясь. Монтаж производится своими руками с использованием элементов заводского изготовления, и его нельзя демонтировать. Расчет щитов нужно проводить для каждой конкретной конструкции. Материал может использоваться разный, но чаще всего применяются полимерные изделия.
3. Комбинированные. Здесь используется дерево в качестве внешнего слоя опалубки и пенополистирол в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюя часть конструкции снимается, оставив изоляцию утопленной в бетоне.

Еще несколько лет назад строителям было выгоднее использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, поскольку она была многоразовой и ее можно было арендовать по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливали такую опалубку своими руками, а затем сдавали ее в аренду по доступной цене. Однако стоит отметить, что правильно, по всем стандартам, возвести опалубку достаточно сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Съемная опалубка

Одним из популярных способов устройства ленточного фундамента является использование разборной опалубки. Наиболее удобным видом опалубки является сборно-щитовая, которая позволяет заливать бетон одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

• Скользящая – ограждение из бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного затвердевания нижних слоев бетона. Это выгодно с точки зрения монтажа материалов и опалубки. Для удобства используются трубы и металлические стойки для поддержки панелей снизу после перестановки.
• Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с боковым перемещением опалубки. Обычно используется для устройства фундаментов под старыми домами без подъема здания. Когда заливка производится по кругу — небольшими участками.

При бетонировании с перемещением опалубки, где нет заполнителя, важно сбить хрупкий слой цементного молока. Тогда последующая заливка будет надежно сцепляться с предыдущим слоем.

Метод хорош для самозамешивающегося бетона. Если невозможно залить бетон за один раз, а приходится работать порциями — качество перемещения опалубки не пострадает.

Несъемная опалубка

Это щиты из пенополистирола, которые соединяются между собой пазами в виде конструктора. Внутри устанавливается арматурный каркас, который затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип опалубки используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок. Преимущества этого типа очевидны.

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, поэтому нет необходимости рассчитывать параметры щитов;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Главный недостаток — цена несъемной опалубки, которая изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не может быть демонтирована. При каждом строительстве приходится заново подбирать размеры щитов.

Комбинированная опалубка

Комбинированная опалубочная система наиболее эффективна при строительстве высоких сооружений, где также требуется теплоизоляция. Эта система предполагает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками. Ее конструкция остается достаточно простой. Снаружи используются обычные съемные пластиковые или деревянные панели, а внутри — слой пенополистирола. Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух видов опалубки.

Некоторые застройщики тратят деньги и время на монтаж теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчетов в сжатые сроки. Недостатком такой опалубки является то, что при необходимости гидроизоляции ее можно положить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть изоляции снять нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею роют с учетом толщины изоляции, а также щитов съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — саморезами. Можно также использовать специальные монтажные дюбели и зонты, но тогда проблематично демонтировать изоляцию при восстановлении или ремонте. Если монтаж производится в рыхлых грунтах, то теплоизоляцию необходимо монтировать полностью погруженной в грунт, при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Элементы конструкции и материал опалубки

Опалубка состоит из нескольких ключевых компонентов:

• деревянных щитов, которые могут быть прямоугольными или квадратными, а также любого размера;
• фиксаторы вертикального положение щитов;
• горизонтальные внутренние втулки используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов;
• гидроизоляция предотвращает утечку жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть изготовлена из дерева, которое является самым доступным и дешевым материалом. Устройство ее простое, и каждый может сделать каркас своими руками, используя подручные инструменты. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае не только проще соорудить ленточный фундамент, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Долговечность и возможность многократного использования металлических заводских конструкций делает их популярным выбором строителей, несмотря на сложность их транспортировки из-за большого веса.

Пластиковая или пенопропиленовая опалубка гораздо легче и компактнее, но и дороже. Она универсальна и отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также для заливки ленточного фундамента. Еще одним преимуществом пластика и пенопласта является то, что это искусственная теплоизоляция, которую можно легко разрезать по размеру на месте.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Самый дорогой и универсальный вариант опалубки изготавливается из стальных листов толщиной 1–2 мм. Данный вид опалубки идеально подходит для ленточных и монолитных конструкций фундамента. Арматуру можно приварить непосредственно к листам опалубки, что будет способствовать увеличению жесткости фундамента.

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки: листы можно легко согнуть до нужной формы бетонного фундамента. Однако главным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Древесина

Наиболее распространенный способ изготовления опалубки для ленточного фундамента — из дерева, обычно из досок, влагостойкой фанеры или ОСБ-листов. Однако доски все же предпочтительнее, поскольку они намного дешевле чем фанера или ОСБ. Толщина доски для опалубки должна составлять 4–5 мм, а ширина — не менее 150 мм.

Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не более 22%. Если для монтажа используются необрезные доски, то изготовленный из них щит опалубки следует отделать изнутри рубероидом, чтобы закрыть щели между досками, через которые будет вытекать жидкий раствор.

Если используется обрезной материал, то допускается оставлять зазор между элементами не более 2 мм. При этом рекомендуется заливать водой внутреннюю сторону досок, чтобы они разбухли, что позволит уменьшить зазор. Если вы будете соблюдать эти требования, то можете быть уверены, что ваша деревянная опалубка прослужит 15 циклов эксплуатации.

Железобетон

Этот тип опалубки изготавливается из бетонных плит. Она сравнительно дорогая, но позволяет сэкономить на строительстве фундамента без ущерба для прочности и других важных характеристик.

Недостатком является большой вес плит, что требует специального оборудования для установки. Если опалубка изготавливается из сборных плит и одного элемента недостаточно, потребуются дополнительные распорки, что повлияет на конечную стоимость строительства.

Пенополистирол

Эта опалубка — отличный вариант, поскольку она изготовлена из высококачественных сборных блоков пенополистирола. Элементы опалубки легко устанавливаются и могут быть обработаны до нужной формы.

Основные недостатки заключаются в том, что может быть трудно выбрать определенные конструктивные элементы (обычно закругления и углы). Кроме того, этот вариант опалубки, как правило, дороже других.

Подручные материалы

Использование подручных материалов для опалубки, таких как шифер или профилированные листы, имеет ряд преимуществ, главным из которых является стоимость.

Однако следует помнить и о некоторых недостатках, таких как сложность монтажа, повышенный риск протечек, низкая несущая способность, необходимость в дополнительных распорок и клиньев. Этот тип опалубки подходит только для небольших строений.

Требования к опалубке

Для создания бетонных и железобетонных изделий эта система должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление жидкого бетона. Материалы, используемые для опалубки, должны отвечать строгим требованиям по прочности и гладкости. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую основу для гидроизоляции и/или теплоизоляции.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для нее подходящую доску? Толщина доски, которая вам понадобится, зависит от параметров вашей конструкции — если вы используете много бетона, вам понадобится более толстая доска. Разумеется, это касается и ваших финансовых возможностей — есть и более экономичные варианты.

Например, необрезная доска — при монтаже вам придется правильно выбрать и сориентировать ее, а также частично кромить соседние доски, чтобы минимизировать зазоры. Не обойтись и без укрывного материала с внутренней стороны опалубки, иначе бетон частично выльется наружу. И что еще хуже — цементный раствор и вода тоже.

Горбыль — привлекательный вариант из-за своей низкой стоимости, но правильно собрать ее в щиты может только опытный человек. Помимо того, что ее обратная сторона полукруглая, она еще и разной толщины в разных частях. При составлении горбыля в щиты требуется тщательная подгонка, что значительно усложняет и затягивает работу.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях используются металлические конструкции, которые собираются на шпильках и болтах. Однако в частном строительстве обычно используются опалубочные щиты из досок, влагостойкой фанеры и ОСБ. В качестве упоров и распорок в этом случае используются деревянные бруски. Хотя ничто не мешает использовать металл, он очень дорог и нерентабелен при одноразовом использовании.

Доска для опалубки должна быть толщиной не менее 40 мм при высоте фундамента до 1,5 метров. Щиты скрепляются брусьями сечением 60×40 мм или 80×40 мм. Если высота фундамента большая и фундамент глубокий, то таких брусьев будет недостаточно для удержания массы бетона. При высоте более одного метра необходим брус сечением 50×100 мм и более. Для его монтажа используются гвозди или саморезы. Их длина должна составлять ¾ от общей толщины доски и бруса (для указанных размеров 60–70 мм).

Для опалубки можно использовать и фанеру. Для этого существует даже специальная опалубка, ламинированная бумагой с синтетической пропиткой. Покрытие обладает повышенной устойчивостью к коррозионной среде, которую создает жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с формальдегидным клеем).

Толщина фанеры или ОСБ, используемых для опалубки, должна составлять 18–21 мм. Щиты собираются на металлической или деревянной раме. Деревянная рама обычно изготавливается из бруса 40×40 мм, а крепежные элементы используются короче — 50-55 мм. При использовании фанеры проще будет работать с саморезами, чем с гвоздями. ОСБ для этих целей используется реже, но это один из вариантов.

Размер листов этих материалов следует выбирать исходя из размеров необходимых щитов опалубки, чтобы свести к минимуму отходы. Особое качество поверхности не требуется, поэтому можно использовать низкосортные материалы, часто называемые «строительными». Какой материал использовать для опалубки фундамента решать вам: это зависит от цены на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: выбрать более дешевый вариант.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки.

Сборка щитов с использованием обрезных досок требует, чтобы между элементами не оставалось зазоров, так как это позволит раствору просачиваться. Вы можете использовать элементы разной длины и ширины, но при сборке предпочтительнее использовать гвозди и поперечины, чтобы укрепить доски и предотвратить их коробление.

Пошаговые инструкции в этой статье покажут вам, как правильно сделать опалубку для фундамента. Щиты следует забивать с внутренней стороны, а гвозди загибать с обратной стороны. В зависимости от размеров будущего фундамента можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, что позволит избежать деформации. Среди других моментов, о которых следует помнить при изготовлении опалубки,— высота будущего строения. Чем выше фундамент, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это также относится к поперечных балок. После того как вы собрали все щиты, можно переходить к строительству фундамента, качество которого будет зависеть от того, насколько качественно выполнены эти работы.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо очистить территорию от деревьев, кустов и мусора. Затем необходимо удалить из земли оставшиеся пни и корни. Наконец, необходимо снять верхний слой плодородной почвы.

Разметка

Рекомендуется использовать колья для обозначения границ основания. Впоследствии между ними следует натянуть шнур или прочную нить. Колышки следует вбить в землю по углам каждой из возводимых стен. Шнур или нить следует натягивать горизонтально и по уровню, чтобы не было никаких неровностей.

Обратите внимание, что ширина канавы для опалубки должна быть на 10 см больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Глубина траншеи должна составлять не менее 50 см, но лучше, если она будет больше. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В процессе строительства вам также потребуется использовать строительный уровень или разметочный шнур.

Важно отметить, что вынутый из траншеи грунт можно использовать для засыпки периметра основания или выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить слой песка для защиты фундамента от грунтовых вод и замерзания, а также для обеспечения возможности равномерного распределения нагрузки.

Каждый слой песка должен составлять 10 см и увлажняться водой. Необходимо минимум 3 таких слоя песка.

Поверх песка следует уложить геотекстильную ткань, а затем засыпать щебнем мелкой фракции. Толщина этого слоя должна достигать 10–15 см. Щебеночное покрытие необходимо уплотнить и выровнять.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента является самой объемной. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более или менее крупного здания с большим количеством перегородок затраты на материалы для опалубки фундамента могут быть очень значительными, особенно при глубоком заложении.

Конструкция щитов и их соединение

При ручной сборке опалубки важно сделать щиты прочными, так как они должны будут удерживать массу бетона до его застывания.

Размеры щитов опалубки различны и зависят от геометрии фундамента. Высота должна немного превышать высоту фундамента, а длина каждого щита определяется самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина — около 2 м. Общая длина всех опалубок должна быть такой, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок нарежьте несколько кусков одинаковой длины и скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей забивайте их с внутренней стороны щита и загибайте на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как благодаря резьбе они обеспечивают плотное прилегание элементов. Закрутите их с внутренней стороны щита (с той, которая будет обращена к стене фундамента).

Первый и последний бруски крепятся на расстоянии 15–20 см от края. Между ними на расстоянии 80–100 см устанавливают дополнительные бруски. Чтобы установка щитов опалубки была удобной, два или три бруска (по краям и в середине) делают на 20–30 см длиннее. Во время установки их заостряют и вбивают в землю.

При изготовлении опалубки из фанеры или ОСБ панелей важно усилить углы, так как они являются самым слабым местом в этой конструкции. Это можно сделать с помощью металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Щиты должны быть выровнены по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что одновременно необходимо выровнять их в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по разметке и выровненные по вертикали. При монтаже необходимо выровнять плоскость щитов заподлицо с этими брусками. Они будут и опорой, и направляющей.

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотните его и выровняйте под уровень), выставлять щиты по горизонтали должно быть легко. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Зазоров и щелей быть не должно, иначе раствор будет протекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, положите его вдоль щита и забейте второй край, пока верхний край не будет установлен горизонтально. Следующий щит устанавливается относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Укрепление — раскосы и упоры

Опалубка должна быть закреплена как снаружи, так и изнутри, чтобы предотвратить ее обрушение под весом бетона. Раскосы должны быть установлены снаружи, а опоры — на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Особое внимание следует уделить углам, где подпорки должны быть установлены с обеих сторон. Если высота панели превышает 2 метра, одного пояса упоров будет недостаточно. В этом случае следует использовать как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Упоры и раскосы должны располагаться снаружи опалубки. Если высота большая, их можно сделать в несколько ярусов. Расстояние между двумя противоположными щитами следует стабилизировать с помощью шпилек, изготовленных из арматуры диаметром 8–12 мм, и гаек соответствующего диаметра. Шпильки следует устанавливать в два яруса: сверху и снизу, на расстоянии 15–20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах прутка должна быть нарезана резьба. На каждой шпильке требуется две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Расстояние между внутренними щитами, равное ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке.

Процесс сборки происходит следующим образом:

1. Просверлите отверстия в обоих щитах с помощью длинного сверла.
2. Поместите кусок трубы между двумя щитами.
3. Вставьте шпильку в трубу.
4. Установите металлические пластины (это предотвратит разрыв шпильки через материал щита).
5. Затяните и закрепите гайки.

Необходимо работать как минимум вдвоем, а еще лучше — втроем. Один человек должен находиться между щитами для установки труб, а другой устанавливает шпильки и затягивает гайки. При снятии опалубки сначала открутите гайки и удалите шпильки, затем удалите все оставшиеся откосы и упоры. Наконец, уберите все ненужные щиты — их можно использовать повторно на более позднем этапе.

О крепеже

Что лучше использовать для сборки опалубки. Сейчас в продаже есть 2 вида крепежа – метизы и гвозди. Саморезы популярны, но здесь они вряд ли уместны:

• Калёные чёрные – легко ломаются.
• Жёлтые саморезы крепче, но слабо держат шлиц.

Сложности будут, даже если нагрузки невелики и конструкция выдержит массу бетона. Ведь не просто вывернуть саморез из влажной древесины, а когда под нагрузкой он хоть немного прогнулся в теле доски – практически невозможно.

Зато удобно работать гвоздями. При достаточной сноровке они забиваются и достаются легко. При этом выдерживают много большие нагрузки, чем саморезы. Желательно использовать новые гвозди – они легче заходят в дерево, в любом случае обойдутся дешевле саморезов.

Когда снимать опалубку

Время до демонтажа опалубки определяется скоростью «твердения» бетона. А она напрямую зависит от температуры окружающей среды. Расчёты приведены для благоприятных условий – температуры 15-20 °C:

• За 3дня бетон набирает около 30% расчётной прочности.
• За 7дней – 70%.
• Через 28 дней – полностью на все 100%.

Но необходимо учесть важный момент – с незначительным понижением температуры, даже не доходя до 0°C – процесс существенно затягивается. Проектную прочность бетон наберёт, но времени для этого понадобится значительно больше.

Как потратить меньше на изготовление опалубки

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

• Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
• Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
• Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
• При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
• Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро и тепло изоляции.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Рекомендации по монтажу щитов

Если вы серьезно задумались над вопросом о том, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что при креплении могут быть использованы и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение нарезки резьбы в древесине, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Оно характеризуется прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки нужно с использованием уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, тогда как гидроуровень должен использоваться для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, перед тем как сделать опалубку под ленточный фундамент, думают еще и о том, как произвести работу по демонтажу. Осуществить данные манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить проведение данных работ, поверхности щитов нужно обернуть в бумагу, которая должна быть предварительно обработана маслом.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.