Как делать опалубку

Строительство фундамента не является слишком сложным процессом, хотя и может занять много времени. Качество фундамента в конечном итоге определяет срок службы здания. Поэтому фундамент следует возводить поэтапно, соблюдая технологию строительных работ.

Начинающие строители и те, кто не имеет опыта в строительстве, со временем задумываются о том, как сделать опалубку для фундамента самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В нашем материале мы расскажем о различных видах опалубки, о том, какие материалы нужны для строительства, и дадим пошаговую инструкцию.

Назначение и виды опалубки

Опалубка — это конструкция из различных материалов, постоянная или временная, основной целью которой является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Эта ограждающая система в одних случаях обеспечивает монолитность бетонного основания, а в других — изолирует заложенный фундамент от грунта. Древесина, как правило, является наиболее доступным материалом, используемым для этих целей, благодаря своей приемлемой стоимости и долговечности. Простой и быстрый монтаж, а также дешевизна являются основными преимуществами этой конструкции.

Предварительно подготовленные элементы системы называются щитовыми палубами. Для сооружения стандартной опалубки необходимы следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для формовки;
• крепеж для фиксации щитов;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянная опалубка устанавливается при строительстве частных сооружений. При строительстве больших жилых зданий используются конструкции из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, поэтому ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

Чтобы обеспечить надежность будущей конструкции, строители должны грамотно выполнять расчеты и соблюдать строгую последовательность работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Чтобы понять особенности процесса, необходимо ознакомиться с инструкциями по возведению различных видов опалубки, научиться производить расчеты, а также изучить основные требования к данному виду работ.

Опалубочные конструкции могут возводиться на временной или постоянной основе. Существует два основных типа конструкций — разборная (съемная) и не разборная (несъемная).

Несъемная опалубка характеризуется простотой установки, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает дополнительную прочность бетонному фундаменту.

Несъемные конструкции изготавливаются из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные прочностные характеристики. Еще одним преимуществом неразборной системы является снижение материальных затрат.

Съемная опалубка снимается с фундамента после полного застывания бетона. Все элементы конструкции могут быть использованы повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие ее элементы должны быть надежно соединены. Конструкции предназначены для возведения фундаментов различной сложности. В целом, системы съемной опалубки изготавливаются из легкодоступных материалов, таких как ДВП, цементно-стружечные плиты и дерево.

Объединение предыдущих двух вариантов опалубки называется комбинированная. Комбинированная опалубка состоит из наружного слоя досок и внутреннего слоя пенополистирола, который крепится к земле гвоздями. Этот вид опалубки используется в основном на рыхлых грунтах, так как обеспечивает хорошую теплоизоляцию и долговечность.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

Опалубка для частного жилищного строительства может иметь различные формы. Свайные фундаменты и сплошные фундаменты в виде плиты устанавливаются с помощью опалубки, специфичной для каждого из них.

Опалубка для столбчатых фундаментов изготавливается из дерева и металла, хотя в некоторых случаях допускается использование асбестоцементных и пластиковых труб. Временная опалубка обычно изготавливается из дерева. Система состоит из досок толщиной 40 см и шириной 15 см. Деревянные доски крепятся к каркасу из балок, и в сооруженные короба заливается раствор. После застывания бетона система демонтируется.

Опалубка в виде плиты, рассчитанная на большие нагрузки, используется при строительстве зданий с более чем одним этажом. Опалубка в виде сплошной плиты представляет собой монолитную конструкцию с арматурными стержнями. Плита опирается на воздушную подушку из песка, а опалубка устанавливается по всему периметру фундамента, с опорными стойками с внешней стороны.

Помимо обустройства опалубки при заливке фундамента, важно обеспечить ее правильную вентиляцию.

Материалы для изготовления

Железобетонный фундамент создается путем заливки жидкого бетона в предварительно изготовленный каркас (опалубку). В зависимости от конкретных условий, каркас опалубки может быть изготовлен из различных материалов.

Металл и древесина

Металлическая опалубка удобна тем, что ее можно сделать любой формы, из листового металла, который легко гнется и режется.

Эта гибкость и податливость особенно полезны при создании закругленных углов в элементах фундамента, но толщина листов должна быть не более 2 мм. При необходимости арматурные прутья можно приварить к листам опалубки.

Основным недостатком металлической опалубки является ее высокая цена. Настил из дерева намного дешевле. Он может быть изготовлен из различных пород дерева — фанеры, ДСП, любых плит. Установка деревянной опалубки доступна любому человеку, обладающему плотницкими навыками. К недостаткам относится нестабильность конструкции, щиты необходимо подпирать усиливающими подпорками.

Железобетон и пенополистирол

Опалубка из железобетона интересна тем, что после застывания залитой смеси железобетонные плиты сами становятся частью фундамента. Однако ее установка требует привлечения подъемной техники, так как вручную поднять тяжелые плиты невозможно. Если на количестве необходимого бетона можно сэкономить, то на подъемное оборудование придется потратить немало средств.

Опалубка из пенополистирола производится на заводе, а готовые фрагменты легко собираются с помощью специального паза-замка в нужную конфигурацию непосредственно на стройплощадке. Однако цена такой опалубки высока.

Подручные материалы

Когда не хватает средств на приобретение опалубочных материалов, приходится проявлять изобретательность. Например, старые мебельные щиты и двери можно использовать в качестве деревянных досок. Конечно, такая опалубка не будет герметичной, но ее вполне хватит для менее ответственных конструкций, таких как сараи или заборы.

Инструменты и материалы

Инструменты, необходимые для опалубки, зависят от материала, из которого она изготовлена. Если для ее изготовления используется дерево, то необходим традиционный набор плотника, включающий такие предметы, как рубанок, пила, стамеска, молоток и дрель со сверлами.

С помощью рубанка одну сторону доски делают ровной, чтобы поверхность бетона была гладкой. Для разметки деталей понадобятся столярные линейки и угольники. Для удаления гвоздей, которые были забиты ошибочно, понадобится гвоздодер и плоскогубцы. Также пригодятся плоскогубцы и отвертки.

Если есть возможность, хорошо бы включить в комплект электроинструменты, такие как электролобзик или небольшая циркулярная пила, электрорубанок, электродрель и электрошуруповерт, так как их использование ускорит работу.

Конечно, вам понадобятся материалы из которых вы намерены делать саму опалубку. Гвозди и саморезы будут нужны в большом количестве.

Рекомендации по расчётам конструкции

При строительстве любого серьезного сооружения необходимо выполнить предварительный проект, включая расчеты. Минимальные расчеты определят размеры элементов опалубки, требования к материалам и их количество. Методика расчета основана на ГОСТ Р 52086−2003.

Расчет опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты, включая длину фундаментного основания (периметр дома) и дополнительные пристройки (если они предвидятся).

Если несущие стены-перегородки находятся внутри контура строения, то под них также необходим фундамент. Эти пристройки должны быть учтены в расчетах. Затем определяется толщина ленточного фундамента. Высота элементов опалубки должна быть определена с учетом возможного углубления.

Часто в целях экономии досок опалубку сооружают только над уровнем земли, а на более глубоких участках бетон заливают непосредственно в землю. Однако так можно поступать только для мелкозаглубленных фундаментов, а если фундамент имеет нормальную глубину, то для него следует сооружать опалубку по всей высоте ленты. Такая конструкция требует хорошей теплоизоляции и качественной гидроизоляции. Сечение досок выбирается из трех значений — 100, 125, 150 мм.

Как сделать щитовую опалубку для фундамента своими руками

Чтобы сделать щитовую опалубку, распилите доски по размеру и обработайте одну сторону рубанком. Для более быстрой обработки можно использовать электрический рубанок.

Расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует предварительного расчета технических параметров и необходимого количества материалов.

Расчеты производятся до начала монтажных работ и учитывают тип используемого сырья. Все материалы имеют разную стоимость, а значит, цена строительства меняется в зависимости от того, какая опалубка используется.

Опалубка из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т. д.) чаще всего используется в частных домах и постройках. Однако для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, так как оно устойчиво к влаге.

Чтобы рассчитать стоимость опалубки, необходимо умножить ценовое значение на количество кубических метров материала. При выполнении этих расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество древесины, деревянные распорки.

Расчет количества материала относительно прост: на начальном этапе разделите периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее разделите высоту фундамента на ширину деревянного элемента. В конце перемножьте полученные ранее значения.

Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства системы, но строители всегда рекомендуют добавить еще 10% в качестве запаса.

На покупку дополнительных материалов часто уходит до 50% общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе расчетов добавляются затраты на покупку инструментов и крепежных элементов.

Подготовительные работы перед строительством

Площадку, на которой будет располагаться фундамент дома, необходимо подготовить заранее: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Затем следует снять верхний слой почвы с намеченной территории участка и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы между ними можно было натянуть шнур или прочную нить. Колышки устанавливаются по углам будущей постройки, а нить должна быть натянута строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента.

Для установки системы необходимо вырыть траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным. Для выравнивания строители обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Вынутый грунт укладывается по периметру фундамента или используется для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки — важный этап подготовительных работ. Песок насыпается на дно траншеи. В дальнейшем этот слой песка будет защищать фундамент от проникновения грунтовых вод, промерзания и предотвратит его оседанию. Слои укладываются поочередно, каждый слой должен быть не менее 10 см. Всего для устройства подушки потребуется три таких слоя.

Далее на песок кладется геотекстильное полотно, которое покрывается слоем мелкозернистого щебня (10 см). Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций составляет от 1 до 3 метров. Элементы крепятся к металлическому профилю или деревянному каркасу из бруса с помощью саморезов. Первый и последний бруски следует крепить на расстоянии 15–20 см от края, а расстояние между промежуточными брусками должно составлять 1 метр. Два или три крайних бруса должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны брусья заостряются, чтобы в дальнейшем было легче вбивать их в землю.

Затем снаружи и внутри, по всему периметру, с обеих сторон закрепляется ленточная опалубка. Наконец, снаружи устанавливаются диагональные распорки из дерева или металла. Установка опалубки для ленточного фундамента считается одним из самых простых видов систем по сравнению с другими. Конструкция устанавливается на дне траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

• нанесение разметки;
• установка брусьев;
• монтаж первых щитовых элементов;
• проверка уровня установки щитов;
• дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
• монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Укрепление конструкции

Очень важно укрепить собранную опалубку. Это одна из самых ответственных задач при заливке фундамента, так как огромная масса жидкого бетона при отсутствии контроля сплющит стенки траншеи, изменит ее геометрию и сделает фундамент кривым. Без усиления щиты могут просто разойтись.

Усиление опалубки обеспечивает ей необходимую несущую способность и сохраняет ее форму, что избавляет строителей от необходимости исправлять ошибки в дальнейшем.

Существуют различные методы и способы усиления опалубки, используемые строителями. Процесс усиления опалубки фундамента может осуществляться тремя способами: установкой подкосов, использованием хомутов из дерева или стягиванием металлическими шпильками противоположных элементов.

Подпорки изготавливаются из толстых брусьев, заостренных снизу и прибитых к внешней стороне щитов сверху. Стяжки делают разными способами в зависимости от высоты и площади щитов. Для маленьких щитов их можно скрепить проволокой по верхнему краю. Если щиты высокие и их площадь большая, необходимо изготовить и установить шпильки.

Шпильки делают из прутков диаметром 10 мм и более в зависимости от размера щита. Они могут быть разной конструкции, но со стороны щита их удерживают тяжелые резьбовые пластины, которые остаются в отливке. Хомуты представляют собой П-образную усиленную конструкцию, надеваемую поверх двух противоположных щитов. Важно усилить углы буквы П, чтобы ножки не разъехались под давлением жидкого бетона.

Гидроизоляция опалубки

Деревянные щиты защищаются от влаги и других неблагоприятных факторов путем покрытия полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией. Щиты обшиваются с нахлестом, с использованием мебельного степлера. На завершающем этапе строители проверяют надежность конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки очень важно учитывать факторы, которые повлияют на скорость схватывания раствора. К ним относятся марка бетона, погодные условия и способ бетонирования.

Опалубку следует снимать только после того, как бетон полностью затвердеет. Подпорную конструкцию можно снимать примерно через 28–30 дней, к этому времени бетон будет достаточно прочным, чтобы держать форму.

Строительные нормы содержат процентные показатели затвердевания для всех типов бетонной смеси. При соблюдении этих норм можно будет снять опалубку, не повредив фундамент.

При благоприятных условиях схватывания систему можно снимать уже через две недели после заливки раствора.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Алгоритм установки опалубки был рассмотрен ранее. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, не имеющему специального оборудования, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Одним из преимуществ этого варианта является простота установки и относительно низкая стоимость. При работе с досками мастер может использовать стандартные деревообрабатывающие инструменты.

Если на поверхности исходного материала имеются трещины, можно остановить утечку раствора с помощью полиэтиленовой пленки, закрепленной внутри системы.

Еще одним преимуществом является то, что обычные доски — популярный строительный материал для опалубки, и с монтажом может справиться даже новичок. Единственным недостатком является то, что конструкция потребует дополнительных усиливающих элементов (стяжки, опоры, металлические шпильки).

Из пенополистирола

Пенополистирол — это универсальный и высококачественный материал. Готовые прессованные блоки служат в качестве щитов. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе выбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Перед заливкой бетонной смеси можно установить армированный каркас в опалубку. Существенным недостатком является высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Стенки опалубки можно надежно сделать из листов фанеры. Сборка элементов мало чем отличается от обычного способа. Задача ответственного лица — собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию фундамента.

Чтобы ширина ленты была точной по всему периметру, между листами фанеры крепятся бруски. Если вы работаете с массивным фундаментом, специалисты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Съемная опалубка

У съемной опалубки есть несколько преимуществ, главное из которых — ее доступность. Такие конструкции можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.

Основное требование к щитам опалубки — они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Металлические модели считаются самыми прочными, но они очень дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно арендовать). Существуют также опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку более популярной, чем несъемную.

Установка съемного каркаса

Процесс установки съемного каркаса из фанеры выглядит следующим образом:

1. Сначала необходимо выбрать материал для панелей. Для этого необходимо рассчитать прочность листа фанеры, который нужен для фундамента, и определить, какой толщины должна быть опалубка (чаще всего используются листы толщиной 30 мм).
2. Далее следует распилить листы на куски нужного размера.
3. Соединить их в один щит с помощью деревянных брусков и гвоздей
4. После этого установите собранную конструкцию в заранее вырытую канаву, засыпьте ее песком и проследите, чтобы гладкая сторона листа была обращена внутрь, а крепежные бруски — наружу.
5. После установки проверьте доски на наличие щелей между ними и устраните все обнаруженные перед заливкой бетона.
6. Чтобы залить бетон, сначала уложите арматуру в связанной форме, следя за тем, чтобы она располагалась с внутренней стороны щитов, которые были дополнительно укреплены колышками с внешней стороны.
7. Для предотвращения обрушения во время заливки бетона, внутри по верху канавы следует установить деревянные распорки из бруса или досок.
8. После этого можно заливать бетон.

Обратите внимание! В некоторых случаях фанера может быть покрыта пленкой с внутренней стороны. Это поможет дополнительно герметизировать стыки, а при разборке щитов они останутся чистыми, что позволит использовать их повторно.

Несъемная опалубка

Преимущества несъемной опалубки заключаются в том, что она позволяет:

• сделать фундамент более прочным;
• улучшить теплоизоляцию;
• ускорить процесс строительства.

Кроме того, с ней легко работать даже неопытным строителям. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.

Наиболее современным материалом является полистирол, который имеет ряд существенных преимуществ, таких как простота монтажа, качественная гидроизоляция и утепление фундамента. Однако недостатком полистирола является его высокая стоимость. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла — используются стальные листы толщиной 1–2 мм, которые отличаются прочностью и универсальностью. Кроме того, устройство может быть дополнительно усилено арматурой.

Железобетонная отмостка создается из готовых плит, благодаря чему удается снизить расход бетона без ущерба для качества конструкции, однако этот вариант имеет недостатки в виде высокой стоимости наряду с необходимостью использования специального оборудования для установки конструкции.

Деревянные отмостки остаются самым популярным видом благодаря низкой стоимости и простоте установки, а также доступности материала, хотя для установки потребуется крепеж, что увеличивает стоимость конструкции. Также не стоит забывать, что дерево легко поддается гниению.

При строительстве деревянные конструкции используются для легких зданий, заливка фундамента для которых нужно сделать в кратчайшие сроки. Однако это не единственный тип материала, который может быть использован. Шифер (гладкий) или профнастил — другие варианты, которые выбирают потому, что они дешевы и доступны.

Однако у этих материалов довольно много недостатков. Собрать конструкцию из шифера и подобных материалов сложно без профессиональной помощи, что стоит дополнительных денег. Качество несущих конструкций, выполненных из этих материалов, вызывает сомнения, поскольку бетон при заливке обычно протекает. Этот вариант следует использовать только в крайнем случае.

Сборка несъемного фундамента

На примере сборки несъемного фундамента из арболита или газобетона рассмотрим монтаж опалубки.

Для этого необходимо установить угловые блоки в вырытую траншею, нанизывая их на арматуру. После укладки первого витка установите внутри блоков горизонтальную арматуру внахлест, которую следует связать проволокой или пластиковыми стяжками. Уложить второй ряд, выполняя аналог кладки (блоки внахлест) со смещением кратным 250 мм. На этапе укладки второго ряда сделайте вырезы для коммуникаций. В процессе установки следующих витков укладывайте на каждый из них армирующий каркас. Одновременно укладывайте 2–4 ряда, последний заполняйте бетоном только до половины, чтобы избежать выпуклостей.

Для защиты блоков от смеси можно использовать П-образные болты или специальные накладки, которые удаляются после заливки. Для улучшения усадки и предотвращения образования воздушных пузырей можно использовать маломощные виброустройства.

Рекомендуется устанавливать не более 3–4 витков в день, чтобы не разорвать нижние ряды.

Этот метод также подходит для опалубки из различных материалов, таких как арболит, газобетон или пенополистирол. В случае использования пенополистирола дополнительное армирование может быть закреплено непосредственно в стенках полимера или в пустотах между ними.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

Существует несколько различных типов фундаментов, которые могут быть использованы для малоэтажного частного строительства, наиболее распространенным из которых является ленточный фундамент. Однако плитные и столбчатые фундаменты также являются популярными.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае, помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Их размещают по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечением стен находилась опора.

Сама опалубка также изготавливается из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие заключается в расположении ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента выполняется отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое сечение по всей высоте, либо увеличенную нижнюю ступень. Обязательно остыпается подушка под опоры фундамента, нижнюю ступень можно заливать без опалубки, в грунте, но армированную. Для верхней части опоры устанавливается опалубка, производится армирование. Верхняя и нижняя части связываются между собой. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры можно бетонировать без армирования.

Если планируется установка монолитного ростверка поверх столбчатого фундамента, то опалубка для него выполняется отдельно в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие ограничителей этого типа заключается в том, что они располагаются только с одной стороны: щиты очерчивают форму будущего перекрытия с внешних сторон.

При возведении опалубки этого типа необходимо более тщательно подходить к расчету прочности конструкции, так как нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру перекрытия.

Блоки из пенополистирола не используются в качестве несъемной опалубки для плитного фундамента. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления фундамента, применяются плоские листы пенопласта или полистирола.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для того чтобы правильно сформировать фундамент здания, необходимо правильно смонтировать основание под заливку. Рассмотрим два варианта строительства — на основе съемной деревянной и несъемной пенопластовой опалубки. Работы ведутся по одной и той же схеме, независимо от того, какой тип опалубки используется.

1. После разметки участка с помощью бечевки или лески следующим шагом будет рытье траншеи для фундамента.
2. Глубина траншеи должна учитывать толщину подушки фундамента и глубину промерзания почвы. Бывает трудно создать вертикальные стенки траншеи, поэтому постарайтесь сделать уклон 15–30 градусов от вертикали.
3. Дно и стенки траншеи необходимо уплотнить, что можно сделать вручную или с помощью специальной техники. Этот процесс особенно важен для рыхлых почв. В некоторых случаях трамбование можно заменить использованием геотекстильного материала для предотвращения осыпания почвы.
4. Для создания подушки фундамента используйте песок крупных фракций (1–3 мм), мелкий щебень или гранит, предварительно промытый и высушенный. Для увеличения несущей способности залейте подушку жидкой цементной смесью, в критических случаях выполните бетонирование.
5. Установка опалубки на место. Между элементами конструкции не должно быть зазоров шириной более 2 мм, а прочность конструкции должна соответствовать требованиям с учетом толщины заливаемого слоя.
6. Монтаж арматуры. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением слоя бетона для защиты металла от коррозии.
7. Производится заливка бетонной смеси.
8. Виброуплотнение (по возможности).

В зависимости от того, какой тип форм применяется, меняются нюансы технологического процесса установки опалубки и, при съемном варианте, ее удаления.

Основные требования при проведении работ

Опалубка должна устанавливаться в соответствии с установленными правилами и нормами, с учетом всех тонкостей работы. В противном случае она может принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюдать следующие условия:

• Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
• Предел смещения конструкции не должен превышать 15 мм.
• Максимально допустимые расхождения между плитами не должны превышать 3 мм.
• На участках с рыхлой почвой траншею делают шире, чем обычно, а по бокам устанавливают распорки.
• В некоторых случаях при установке опалубки используется пеноизоляция. В этом случае траншею делают шире, чтобы учесть дополнительный слой изоляции.
• В фундаментах без опалубки рекомендуется устанавливать прутья арматуры.
• Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
• При сборке опалубочной конструкции особое внимание следует уделить качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов, они должны быть влагостойкими, иметь низкую адгезию к бетону и выдерживать нагрузки, возникающие при схватывании бетона.

Когда необходимо снимать опалубку

Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет. Длительность этого процесса зависит от температуры окружающей среды. Бетон начинает кристаллизоваться в течение двух минут после заливки раствора. В насыщенном влагой растворе гидроксид кальция и эттрингит сливаются. Цементная смесь превращается в водонепроницаемое тесто.

Третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после формирования цементного теста.

Снятие опалубки должно производиться не ранее чем через 2 дня, даже при самой благоприятной погоде. Если среднесуточная температура воздуха составляет 30–35 °C, опалубку можно снимать через 2 дня. Если температура воздуха держится 20–25 °C, необходимо подождать 3–4 дня. Температура от 0 до +10 °C продлевает схватывание бетона до 15 дней, поэтому не рекомендуется демонтировать опалубочную конструкцию раньше этого срока.

Как хранить опалубку

Важно правильно хранить опалубочную конструкцию, когда строительство не ведется, чтобы сохранить ее для длительного использования. Место хранения должно быть защищено от влаги. В идеале опалубка должна храниться горизонтально на бетонном основании.

Для вентиляции щиты следует перекрывать брусом или досками. Можно временно хранить опалубку на строительной площадке, но элементы конструкции должны находиться вне земли на возвышенной платформе, чтобы не скапливалась влага.

Зимой над опалубочной конструкцией следует устраивать защитный навес, чтобы предотвратить ее замерзание. Надежная опалубка — один из ключей к ровному и прочному фундаменту.

Как сократить расходы?

Существуют специальные методы укладки бетона, которые могут помочь снизить затраты, особенно если опалубка арендуется. Такие методы, как послойная и вертикальная заливка раствора, помогут снизить стоимость материалов.

Суть этой технологии заключается в том, чтобы заливать бетонную смесь в несколько этапов. Послойная заливка фундамента производится в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20°С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3–4 дня.

Процесс возведения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На начальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя бетона. Затем следует небольшой перерыв, а через 3 дня заливается следующий слой. Последующие щиты монтируются с учетом захвата нижнего слоя. Постепенно, таким образом, конструкция наращивается до необходимого уровня.

Важная деталь: после заливки каждого слоя раствора необходимо удалять цементное молоко, которое образуется на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора производится на отдельных участках фундамента — площадка делится на 2–3 части и бетон заливается поочередно во все сектора.

Опалубка для вертикальной заливки устанавливается путем прикрепления горизонтальных прутков к боковым сторонам каркаса. После формирования фундамента в первом секторе, прутки продвигаются на полметра. Затем опалубка переносится на другой вертикальный участок.

Важно, чтобы слой фундамента не был идеально ровным, так как это обеспечит необходимый уровень сцепления со следующим формируемым вертикальным слоем.

При устройстве фундамента также важно правильно организовать его дренаж, так как в противном случае существует риск появления сырости и плесени в подвале.

Послойная заливка

Данная технология предполагает разбиение процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных слоев. Обычно формируется 2–3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при благоприятных климатических условиях, таких как температура около 20 градусов Цельсия и средняя влажность. Между заливкой прослоек должен быть перерыв 3–4 дня, за это время бетон частично затвердевает. Щиты делаются чуть выше высоты первой заливки бетона. После этого делается перерыв для схватывания бетона. Для обеспечения сцепления с последующим слоем необходимо удалить бетонное «молоко» с верхнего края затвердевшего слоя перед его заливкой.

Для заливки последующего слоя опалубка устанавливается с расчетом на небольшой вынос нижнего слоя. Конструкция опалубки наращивается шпильками. Последующий процесс монтажа происходит быстрее, чем первый.

Заливка с вертикальным делением

Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.

Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.

Заключение

Стоимость постройки фундамента дома составляет около 20% от общей стоимости всей стройки, поэтому важно подойти к этому этапу строительства внимательно и ответственно. От качества фундамента зависит прочность и долговечность всей конструкции, поэтому очень важно правильно выбрать конструкцию, материалы и технологию строительства, а также подходящее время года для выполнения этих работ.